Роботи з ремонту або первинного монтажу електропроводки несуть у собі не тільки встановлення освітлювальних приладів та електрофурнітури, але й вимагають розміщення безлічі підрозетників, монтажних коробок та розподільчих вузлів, а також деяких стаціонарних пристроїв. Навіть незважаючи на те, що і електрики, і замовники часто не надають серйозного значення подібним матеріалам, щодо їх встановлення існують суворі рекомендації. У цій статті ми обговоримо процес встановлення підрозетників із дотриманням усіх необхідних вимог та стандартів.
На сьогоднішній день прихована електропроводка переважає у порівнянні з відкритою. Передбачається, що підрозетники для електрофурнітури також встановлюються приховано, у спеціальних отворах усередині стін. У технічному проекті заздалегідь визначені точні розташування таких гнізд, їхня висота від підлоги, а також відстань до таких найближчих об'єктів, як дверні отвори, стояки, вікна та інше. У результаті виконання робіт необхідно коректно підготувати заглиблення у стінах, встановити у них пластикові коробки та ретельно вирівняти поверхню. Однак на практиці ці процеси виявляються складнішими, ніж може здатися у теорії, вимагають врахування безлічі нюансів та прийняття рішень відповідно до наявної ситуації.
Послідовність виконання робіт
Оптимальними умовами для початку встановлення підрозетників вважаються період між завершенням грубих оздоблювальних робіт, таких як штукатурка та вирівнювання стін, та початком чистового оздоблення, включаючи шпаклівку, фарбування та поклейку шпалер. Іноді електрик з'являється на будмайданчику вже після того, як інші майстри завершили останній етап шпаклювання. Це означає необхідність самостійного зашпаровування штроб, що, у свою чергу, може вплинути на точність та акуратність робіт. Важливо заздалегідь спланувати та розмітити приміщення, встановлюючи підрозетники та монтажні коробки до початку фінального етапу оздоблення.
Необхідно зазначити, що у сучасних ремонтах частина принципів установки підрозетників відрізняється від традиційних методів. Одним зі спірних питань є розстановка «висячих», підрозетників, де пластиковий стакан вмуровується не повністю, а лише на частину – половину, третину або чверть глибини. Це обґрунтовується необхідністю врахування товщини шуму поглинаючого матеріалу, який встановлюється під обшивкою стін для компенсації недостатньої звукоізоляції у нових будівлях. При цьому важливо пам'ятати, що надмірне втоплення підрозетника у стіну та подальше зашивання його ізоляцією може створити чималі проблеми при установці розетки.
Виконання електромонтажних робіт на ранніх етапах ремонту робить завдання простішим та знижує ризик пошкодження інших елементів інтер'єру. Великі обсяги будівельного сміття на об'єкті можуть призвести до забруднення та пошкодження покриття підлоги, шпалер або до плям фарби на стінах. Тому рекомендується встановлювати підрозетники та проводити монтаж силових комунікацій на ранніх стадіях ремонту незалежно від інших пріоритетів та фінансових можливостей.
Існуючі зараз на ринку підрозетники можна розділити на дві основні категорії – пластикові та металеві. У побутових умовах металеві підрозетники практично не застосовуються, за винятком випадків, коли потрібний особливий мікроклімат (наприклад, у будівлях з певною температурою або вологістю). Пластикові моделі навпаки широко використовуються, оскільки вони виготовлені з композитних полімерів, які не підтримують горіння, та забезпечують низьке димоутворення за високих температур. Крім того, вони дуже доступні за ціною, зручні при вирізуванні чи виламуванні отворів у стінках стаканів без використання спеціальних інструментів. Таким чином, вибір матеріалу корпусу може вплинути на кінцевий результат тільки у разі монтажу усередині розподільчих щитів.
Існує відмінність у форм-факторі монтажних коробок: виділяються звичайні циліндричні установочні коробки та спеціальні, що мають форму паралелепіпеда. У їхніх технічних характеристиках значних відмінностей немає. Відмінності здебільшого зводяться до питань монтажу та експлуатації. Наприклад, у ситуаціях, коли неможливо глибоко закрутити до основи фіксуючі гвинти підрозетника, але необхідно посилити його кріплення, приходять на допомогу моделі з гранями. Вони ефективно вписуються у легкі перегородки – насамперед, гіпсокартон, добре протистоять обертанню та провертанню у своєму гнізді. У випадку з циліндричним виробом при належному зусиллі він прокручуватиметься та зміщуватиметься у гнізді без належного кріплення, а ось квадратний або прямокутний перетин забезпечать необхідне «заклинювання», тобто створять необхідний експлуатаційний опір. Розетка, встановлена у такому підрозетнику, надійніше триматиметься навіть при нестачі зусилля на притягування до основи.
Групові підрозетники можуть мати комбіновану форму: крайні елементи зазвичай закруглені, тоді як середня частина виконана у вигляді прямокутника. Така форма спрощує процес підготовки отворів у стіні, оскільки для них можна використовувати штроборіз, стінорізну машину або болгарку замість висвердлювання низки круглих гнізд. Однак варто пам'ятати, що кожен майстер має свій підхід до виконання професійних завдань, тому важливо аналізувати результати монтажних робіт, а не тільки процес.
Важливим параметром підрозетників є їхня глибина, яка у різних моделей відрізняється. Перш ніж встановлювати підрозетники, необхідно визначитися з колекцією електрофурнітури, яка буде у них встановлена. Розетки та вимикачі різних брендів мають свою товщину механізму, тому важливо дізнатися цей параметр заздалегідь, щоб передбачити місце для дротів за виробом. Розміри моделей також можуть відрізнятися: переважно використовуються коробки з діаметром 68 мм, але можна знайти й мініатюрніші на 60 мм або великогабаритні на 75 мм. Ці відмінності слід враховувати, щоб уникнути проблем під час монтажу.
Зазвичай майстри намагаються зробити так, щоб після щільного прилягання зовнішньої рамки механізму до пластикового стакану залишалося 25-30 мм для струмопровідних жил. Більший простір забезпечує більш надійне кріплення дротів, зменшуючи ймовірність їх перетискання чи перегинання, що у своє чергу знижує ризик виникнення аварійних ситуацій. У випадку більш складних з'єднань, для яких може знадобитися клемник, рекомендується збільшити запас місця до 35-40 мм. При цьому необхідно враховувати товщину стіни та глибину підрозетника, щоб уникнути невідповідності. Якщо стіна занадто тонка, можливо, потрібно потовщення гіпсокартонним листом або сам підрозетник може бути заглиблений тільки до певного рівня.
Підготовка гнізд для електроустановлювальних елементів – це досить складний процес, який потребує спеціалізованих знань та навичок. Різні матеріали – цегла, бетон, піно- та газоблоки, а також ДВП або гіпсокартон, кидають майстрам свої, унікальні за характеристиками виклики у процесі заготівлі отворів.
Почнемо з того, що заготівля гнізд є наукою сама по собі. Працюючи з різними матеріалами, необхідно враховувати їхні особливості під час різання. Наприклад, для бетону та панелей з нього потрібні спеціальні коронки, здатні забезпечити точний та акуратний отвір. Однак, при роботі з бетоном, особливо після вирізування циліндра, необхідно використовувати метод довбання для вирівнювання країв.
Цегляні стіни також потребують особливої уваги. Цегла, особливо пустотіла, може виявитися матеріалом крихким, й тут важливо обрати коронку трохи меншого діаметру, щоб уникнути обсипання стінок гнізда при свердлінні.
А ось піноблоки та газоблоки свердляться легко, і для них підходять коронки різних типів. Сучасні стіни з пористих матеріалів забезпечують відмінну зручність у роботі: отвори виходять акуратними, а зусиль для свердління потрібно мінімум.
Отвори у гіпсокартоні або деревині вимагають іншого типу коронок, і робота з ними зазвичай буває ще простішою. Якщо деревно-стружковий лист закриває бетонну стіну, майстру доведеться спочатку подолати видиму перешкоду, а потім використовувати інший інструмент для більш складних завдань.
Найбільш трудомістким завданням у встановленні підрозетників є розмітка та свердління отворів для групових електроточок. Збільшення кількості отворів збільшує складність завдання, тому необхідно виконувати усі роботи з максимальною точністю. Якщо один круглий отвір апріорі не може бути «не за рівнем», то чим довша планка, тим більше буде помітний перекіс. Для вирівнювання горизонтальної лінії рекомендується використовувати лазерний рівень або осепобудівник, а при нанесенні розмітки – будівельний рівень. Щоб виконати точну підготовку отворів та завжди потрапляти інструментом у розмітку майстру потрібен гарний окомір, вправність та тверда рука.
Загалом процес заготівлі гнізд вимагає не тільки знань та технічних навичок, але й уваги до деталей, щоб забезпечити справді якісний та естетичний результат. Установка прихованої проводки служить двом основним цілям – покращення експлуатаційних характеристик системи та створення візуально приємного вигляду приміщення. Перше завдання полягає у забезпеченні надійного захисту проводки від впливу людини та, у свою чергу, забезпечення безпеки людини від струмопровідної системи. Друга мета полягає у тому, щоб позбутися негарного виду дротів та кабелів, які можуть псувати загальний вигляд інтер'єру. Тому логічним кроком є використання установочних коробок для фурнітури, яка монтується всередині стін. Вимикачі та розетки з відкритим механізмом можуть бути встановлені у гаражі, але у житлових приміщеннях рекомендується застосовувати лише накладні розетки або вимикачі. Ці вироби вже оснащені фабричним корпусом, що забезпечує естетичний зовнішній вигляд, захист від контакту зі струмоведучими жилами та продумане настінне кріплення.
Виконання робіт повинно включати правильне орієнтування підрозетника у трьох площинах. Для одиночних круглих підрозетників достатньо вирівняти передню частину з площиною опори, але при встановленні подвійних, потрійних або п'ятірних потрібно більш точне налаштування. Підрозетник має бути паралельним стіні, вирівняним по глибині та мати горизонталь, яка відповідає підлозі. Нікому не сподобаються не вирівняні підрозетники, що перекошені або надмірно виступають зі стіни. При поглибленні стакану та механізму слід бути обережним, інакше від надмірної глибини при інтенсивному використанні вимикача, світлорегулятора або розетки може початися розхитування підрозетника та його випадання з гнізда.
Серед майстрів існує дискусія щодо того, що слід робити насамперед: прокладати лінію проводки з виходом дроту там, де будуть встановлені підрозетники, або спочатку встановлювати підрозетники й потім прокладати лінію. Хоча єдності у думках немає, технологія усе ж рекомендує починати з монтажу підрозетників. Змонтувавши їх правильно, вирівнявши та замазавши порожній простір, можна уникнути небезпеки скручування дротів та виштовхування пластику з гнізда. Оптимальна послідовність робіт передбачає підготовку канавок для дротів, вирізування або вибивання гнізд для підрозетників, їхню установку з орієнтацією короба у потрібних напрямках, й тільки після цього – прокладання проводки.
Коли майстер тягне кабель, він повинен систематично використовувати кріплення з певним інтервалом, який відповідає перетину жили та вазі виробу. Деякі електрики вважають за краще використовувати цементний або гіпсовий розчин для фіксації проводки, але фахівці виступають проти цього методу, маючи на те дві причини. По-перше, ці коржики вимагають часу на застигання, що може призвести до вислизання дроту, а по-друге, таке кріплення має недостатню міцність після застигання. Пластмасові скоби з шурупами забезпечують більш надійне кріплення: досить встановити їх на відстані близько 5 см від краю підрозетника, й дріт вже нікуди не вислизне навіть якщо він великий, важкий та має вигини.
Залежно від модифікації підрозетника, у ньому може матися заводська перфорація та/або виносні квадратні розтруби для зручності підведення та виведення жил. Для вимикачів потрібна лише одна точка підведення дротів, а для розеток – часто дві чи три. При позиціонуванні підрозетника важливо враховувати його асиметрію, направляючи до штроби вірний бік, щоб не довелося вирізати отвір там, де вони не передбачені. У випадку, коли підрозетник занадто стирчить, його можна акуратно скоригувати, загнувши всередину край металевого стакану або підрізавши ножем зайву частину пластикового. Важливо відзначити, що у таких випадках не варто намагатися зробити «красивіше», відрізаючи донну частину підрозетника замість передньої, інакше є великі шанси, що у підрозетник при загортанні штроб затече розчин. Після застигання він забере безліч корисного простору та змусить видовбувати підтьоки, наражаючи на ризик цілісність і підрозетника, і проводки.
Коли вдалося пересвідчитися, що дріт має достатню довжину, а його кріплення є надійним, можна зробити зачистку жил. Для зручності подальшого монтажу та економії місця всередині підрозетника рекомендується видалити зовнішню оболонку з відрізка, який буде розташований у порожнині стакану. Це також дозволить підвищити гнучкість кожної жили. При цьому довжина зачищених кінців має бути мінімальною – приблизно 6-8 мм. Зазвичай цього достатньо для підключення до прямих затискних клем сучасних вбудовуваних розеток та вимикачів, а надмірна довжина оголених ділянок може стати джерелом можливих замикань.
Будівельники та майстри мають різні вподобання щодо того, скільки дроту слід залишити на виході з підрозетника. Але навіть при прагненні до економії на проводці важливо уникати занадто коротких кінців. Резерв у 10 см є необхідним мінімумом для зручності роботи та страховкою на випадок, якщо кінець жили обірветься під час зачистки. У деяких випадках рекомендується залишити 15-20 см кабелю, щоб забезпечити комфорт при роботі та уникнути зайвих турбот. Обрізати зайвий дріт або трохи підтягнути його завжди простіше, ніж зіштовхуватися з нестачею довжини.
На етапі монтажу досвідчені фахівці проводять примірку. Голі провідники акуратно згортають у кільця та вкладають у глибині підрозетника. Потім встановлюється вимикач чи розетка. Якщо усе виконано вірно, вони входять до гнізда без зайвих зусиль або з мінімальним тиском. Це свідчить про те, що у коробці достатньо місця як для дротів, так і для фурнітури. Потім усі з'єднання збираються поза розеткою, гвинти затягуються міцно, дроти знову скручуються, й механізм розетки або вимикача поміщається всередину порожнини. Завдяки розпірним лапкам пристрій фіксується, і для повної завершеності залишається додати декоративну накладну рамку, яка відповідає кількості постів, призначених для даного електровузла.
Майстерність у електриці
Досвідчені фахівці мають безліч хитрощів, що дозволяють спростити та прискорити монтаж підрозетників, зберігаючи при цьому високу якість або навіть підвищуючи її. Наприклад, при встановленні розеткового блоку на 4-5 позицій на стіні електрики часто вдаються до використання готових шаблонів та рівнів. Ці легкі планки із пластику, дерева чи алюмінію забезпечують швидку та точну розмітку місць для отворів на стіні. Для складніших композицій електровузлів майстри створюють свої шаблони, часто з тонких листів фанери із прорізаними отворами та рівнями.
Другий прийом, пов'язаний із застосуванням саморобних шаблонів, придатний для тих, хто планує додавати штукатурку після прокладання електрики. Просте, але ефективне пристосування являє собою дерев'яну планку з прокладками, які регулюють висоту. Такий виріб дозволяє виконати повноцінний монтаж підрозетників із неповним заглибленням, але із дотриманням абсолютної паралельності фронту підрозетника площині стіни. З цим інструментом майстер легко контролює горизонтальність та виступ стаканів, забезпечуючи акуратність та не жертвуючи швидкістю монтажу.
На ринку також присутні цілісні прямокутні короби у повстяній шумоізолюючій оболонці, які встановлюються аналогічно звичайним коробам. Для гіпсокартонних стін також існують спеціальні установочні коробки, які забезпечують надійну фіксацію електровузла при затягуванні кріпильних гвинтів.
Іноді підрозетники використовують для виконання специфічних завдань, таких як розміщення розподільних коробок. У цих випадках стакани можуть бути відмінним засобом для розміщення невеликих клемних колодок та забезпечення необхідних з'єднань.
Монтаж підрозетників, хоч багатьма й сприймається як швидке завдання, потребує точності та уважності. Від умінь майстра залежить не лише естетика, але й безпека електровузлів. Таким чином, до цього етапу ремонту слід підходити із особливою уважністю, враховуючи технічні нюанси та знаючи прийоми, здатні забезпечити високий рівень якості та безпеки електроточок.
Написати коментар