Можно ли сделать в квартире заземление?

При приобретении самой разной бытовой техники нового поколения покупатели замечают, что вилка предназначена для подключения к розетке с тремя контактами: фазой, нулём и заземлением. Тем не менее, не все дома в Украине оборудованы заземляющим контуром. Достаточно часто потребители рассматривают наличие заземления как некую формальность, руководствуясь простым убеждением «И без него будет работать!», но при этом упускают из виду важные аспекты безопасности электропроводки в доме.

Многие владельцы жилья задаются вопросом, как сделать заземление в квартире, особенно если дом был построен несколько десятилетий назад и изначально не предусматривал отдельного защитного проводника. При этом важно понимать, что любые работы должны выполняться с соблюдением действующих требований электробезопасности. Несмотря на эффективность современной защитной автоматики в вашем жилье, она не всегда способна решить проблемы, вызванные отсутствием заземляющего провода. Отсутствие заземления часто характерно для типовых многоквартирных хрущёвок и построек начала прошлого века, когда вопросы, связанные с электропитанием, освещением и качественной защитой, вообще ещё не поднимались. Сегодня мы рассмотрим различные варианты обеспечения заземления, как их можно осуществить, и на что следует обратить внимание, чтобы избежать нежелательных последствий.

Заземление = Безопасность

Перед тем как вдаться в анализ проектов заземляющей электропроводки, важно подчеркнуть сущность заземления в контексте безопасности человека. Главная цель заземления заключается в том, чтобы предотвратить удар током при контакте человека с корпусом какого-либо электроустройства. Причина появления электрического потенциала на внешних поверхностях может быть разной, включая некорректную сборку устройства, обрыв провода в сети, нарушение изоляции и т.д.

На сегодняшний день существуют два цивилизованных способа решения проблемы отсутствия заземления в квартире, а также множество кустарных методов, которые часто являются рискованными. Вначале рассмотрим корректные подходы.

Первый способ – использование индивидуального заземляющего контура, который защищает приборы, розетки и всю внутриквартирную электрическую систему. Для этого РЕ-проводник протягивается от внутреннего щитка в подвал, обычно по штатным стоякам в подъезде. Жители первых этажей часто прокладывают контур снаружи здания. Рядом с домом устанавливается своеобразная рамка с тремя электродами или металлическими уголками, соединёнными токопроводящими полосами. Максимальная глубина погружения в грунт составляет около трёх метров. Подключив кабель от щитка к заземляющей рамке, потребитель обеспечивает полноценное заземление. Именно такой вариант позволяет организовать полноценное заземление квартиры, обеспечивая защиту бытовой техники и значительно снижая риск поражения электрическим током при повреждении изоляции оборудования.

Следует отметить, что этот способ доступен жителям любого этажа, при условии аккуратного проведения работ и скрытия кабелей и проводов в подъездных стояках. Медная жила сечением не менее 4 кв. мм является предпочтительным материалом для проводника. Важно согласовать проведение работ с ЖЭКом или управляющей организацией и, при необходимости, поручить выполнение задачи им.

Второй способ подходит для тех, кто стремится решить проблему в пределах своей квартиры, не афишируя свою деятельность. Существуют модули, такие как УЗО (устройство защитного отключения) и реле напряжения, которые монтируются в квартирный щиток. Ни вместе, ни отдельно они не являются полноценной заменой заземляющему контуру, но способны быстро реагировать на типичные проблемы, защищая домашние приборы и человека от последствий неполадок в локальной электросети. Следует учитывать, что установка УЗО или реле напряжения не заменяет заземление розеток в квартире. Эти устройства лишь повышают уровень безопасности, однако полноценную защиту обеспечивает только правильно выполненный защитный проводник.

УЗО и реле напряжения отключают питание участка цепи и потребителей (светильников, бытовой техники или просто розеток) при утечке тока, минимизируя ущерб и предотвращая поражение электричеством. Однако следует осознавать, что это временное решение, и на длительный срок лучше обеспечить полноценное заземление.

Распространённые, но неудачные методы заземления

С сожалением отметим, что до сих пор некоторые люди по неопытности или даже с умыслом прибегают к использованию устаревших методов заземления, способных повлечь за собой электротравмы, повреждение имущества и пожары. Давайте рассмотрим эти методы более детально.

1. В многоквартирных домах иногда используется метод заземления, при котором третья жила вводного кабеля подключается к системе отопления или водоснабжения. Хотя в этом есть понятная логика, потенциальный вред для очень многих людей может быть весьма значительным. При электропробое мощного прибора, такого как бойлер или электрическая духовка, опасный ток напрямую передаётся на систему труб, что создаёт угрозу не только для жильцов данной квартиры, но и для соседей выше и ниже на несколько этажей. Общие коммуникации распространяют аварийный электроток по всему зданию, так как это единая система коммуникаций. Несмотря на уменьшение параметров тока с увеличением расстояния от источника из-за естественного электрического сопротивления металлических труб, остаётся риск для здоровья и жизни человека, поскольку многие из нас вообще не рассматривают коммуникации такие системы как источник электрической опасности.

2. Ещё одним опасным методом является зануление, при котором заземляющий проводник соединяется с одним из базовых проводов, а именно – с «нулём». При нормальной работе приборов и отсутствии перегрузок такой подход может быть приемлемым. Однако при обрыве нулевого провода в общей сети фазное напряжение может перейти на корпуса вообще ВСЕХ потребителей, подключённых к локальной электросети. Таким образом, потребитель рискует вывести из строя все домашние устройства одним действием.

3. Следующий плохой метод – последовательное заземление, которое применяется, когда жильцы стремятся сэкономить на проводке. В этом случае все стационарные электроприборы, розетки, люстры и светильники, будут заземлены последовательно, один от другого. В случае аварии или замыкания общий заземляющий контур становится проблемным. Электромагнитная несовместимость различных бытовых устройств может вызвать помехи и наводки, что, во-первых, приведёт к некорректной работе техники, а во-вторых – к приобретению корпусом некоторого электрического потенциала. В конечном итоге, такая ситуация способна привести к поражению током и повреждению сразу ряда устройств.

4. Наконец, важно подчеркнуть, что неверное понимание структуры заземления само по себе может привести к опасным последствиям. Каждый заземляющий контур должен быть подключён только к одной клемме шины РЕ. Подключение туда нескольких проводников не только уменьшает эффективность заземления, но также может быть опасным из-за разрастания тока замыкания через общую контактную площадку.

Рекомендации по установке заземляющей рамки

Единственно верным, надёжным, долговечным и безопасным вариантом заземления является полноценный контур, установленный в земле. В этом контексте рассмотрим процесс создания такого контура без привлечения специалистов. Интересно отметить, что нигде в постсоветском пространстве в нормативных документах нет указания, что выполнение заземления является исключительной прерогативой строительных, энергоснабжающих или надзорных учреждений. Таким образом, самостоятельное обустройство заземления не противоречит закону. Осталось самое важное – сделать всё правильно!

Традиционным для заземляющей рамки считается формат, который предполагает соединение трёх заострённых уголков, арматуры или штырей, сваренных между собой полосами. Однако на просторах интернета можно найти информацию о квадратной рамке, которая не уступает в эффективности, но требует больше материала и должна иметь большую диагональ в сравнении с треугольной. Ножки изделия погружают в землю не менее чем на 70 см, а ещё предпочтительнее – глубже. Соединение опор лучше всего выполнять металлической полосой толщиной 3 мм и шириной около 4 см. Рекомендуется контрольно измерить электросопротивление получившейся рамки – оно не должно превышать 4 Ом.

При заземлении частного дома, коттеджа или здания на приусадебном участке важно учесть тип почвы. Например, при наличии глины, песка и чернозёма, предпочтение следует отдать первой. Глина обладает высокой электропроводностью, что обеспечивает максимальную эффективность для обсуждаемых целей. Песок имеет смысл использовать, если заранее обильно залить его крепким солевым раствором. Хотя это точно поможет увеличить проводимость грунта, самая конструкция также пострадает со временем куда сильнее из-за ускоренного процесса коррозии.

Следует сказать, что треугольная форма конструкции выбрана как общий компромисс, и не несёт дополнительной нагрузки. Замкнутый контур всегда надёжнее, чем простая полоса, протянутая по участку или вдоль дома. В случае проржавевшей опоры в линейной конструкции занимаемая площадь уменьшится, в то время как на замкнутую фигуру это практически не повлияет. Представим, что силовые линии расходятся от рамки по грунту радиально. Тогда любое количество элементов свыше трёх будет формировать перекрывание волн, что уменьшит общую эффективность отвода тока.

Места закладки кабелей и систем прокладки кабеля в землю, особенно тех, которые находятся близко к заземляющему контуру, представляют собой потенциальные источники электроударов. Поэтому выбор места размещения должен быть тщательно обдуман с учётом безопасности для людей и животных. Неизолированные участки проводки могут стать опасностью для домашних питомцев и рогатого скота, случайно набредших на них. Сама опасность связана не столько с величиной тока в цепи или фактической неспособностью распознать опасность, сколько с малыми размерами и небольшой массой тела животных. То же самое касается и детей, потому на приусадебном участке оборудовать заземление необходимо продуманно: скрывая глубоко под землёй все необходимые элементы, экранируя штыри и полосы за другими объектами, куда ребёнок не заберётся.

Особое внимание следует уделить габаритам заземляющей конструкции. Несмотря на то, что это фактически лишь объёмный каркас, даже без основания, рекомендуемые габариты рамки довольно велики. Речь идёт не только о длине погружных штырей, но и о расстоянии между ними. В идеале, диаметр окружности, описанной вокруг треугольника, должен достигать полутора метров. Таким образом, между соседними опорами необходимы рейки длиной примерно в 1,2 метра.

Расположение рамки в толще грунта, а не на его поверхности, тоже не случайно. Оптимальная глубина составляет 65-70 см, что обеспечивает размещение контура ниже точки промерзания земли зимой. Важно отметить, что форма ямы (цельная округлая или траншейный треугольник) совершенно несущественна при монтаже. На практике же, проще выкопать именно общую яму, чем заготавливать отдельные скважины и каналы между ними. Опорные стержни можно вбить в землю тяжёлым молотком или кирпичом, а верхушки сварить между собой полосами или уголками из металла.

Соотношение сторон треугольника не имеет существенного значения. В целом, предпочтительно избегать прямоугольного треугольника. Разумнее стремиться к равностороннему или хотя бы равнобедренному, который сумеет обеспечить максимальную площадь внутри описанной окружности, равномерно отводя ток в грунт. Подвод контактной шины к распределительному щитку в доме правильнее всего организовать с использованием при помощи толстой пластины, арматуры или иного стального прута. При этом применение проводов для подобных целей не рекомендуется вообще, даже если они надёжно защищены.