Работы по ремонту или первичному монтажу электропроводки несут в себе не только установку осветительных приборов и электрофурнитуры, но и требуют размещения множества подрозетников, монтажных коробок и распределительных узлов, а также некоторых стационарных устройств. Даже несмотря на то, что и электрики, и заказчики часто не придают серьёзного значения подобным материалам, для их установки существуют строгие рекомендации. В данной статье мы обсудим процесс установки подрозетников с соблюдением всех необходимых требований и стандартов.
На сегодняшний день скрытая электропроводка преобладает в сравнении с открытой. Подразумевается, что подрозетники для электрофурнитуры также устанавливаются скрыто, в специальных отверстиях внутри стен. В техническом проекте заранее определены точные местоположения таких гнёзд, их высота от пола, а также расстояние до таких ближайших объектов, как дверные проёмы, стояки, окна и прочее. В результате выполнения работ необходимо корректно подготовить углубления в стенах, установить в них пластиковые коробки и тщательно выровнять поверхность. Однако на практике эти процессы оказываются более сложными, чем может показаться в теории, требуют учёта множества нюансов и принятия решений в соответствии с имеющейся ситуацией.
Последовательность выполнения работ
Оптимальными условиями для начала установки подрозетников считаются период между завершением грубых отделочных работ, таких как штукатурка и выравнивание стен, и началом чистовой отделки, включая шпаклёвку, покраску и поклейку обоев. Иногда электрик появляется на стройплощадке уже после того, как другие мастера завершили последний этап шпаклёвки. Это означает необходимость самостоятельного заделывания штроб, что, в свою очередь, может повлиять на точность и аккуратность работ. Важно заранее спланировать и разметить помещения, устанавливая подрозетники и монтажные коробки до начала финального этапа отделки.
Необходимо отметить, что в современных ремонтах часть принципов установки подрозетников отличается от традиционных методов. Одним из спорных вопросов является расстановка «висящих» подрозетников, где пластиковый стакан вмуровывается не полностью, а лишь на часть – половину, треть или четверть глубины. Это обосновывается необходимостью учёта толщины шум поглощающего материала, который устанавливается под обшивкой стен для компенсации недостаточной звукоизоляции в новых строениях. При этом важно помнить, что чрезмерное «утопление» подрозетника в стену и последующее зашивание его изоляцией может создать немалые проблемы при установке розетки.
Выполнение электромонтажных работ на ранних этапах ремонта делает задачу проще и снижает риск повреждения других элементов интерьера. Большие объёмы строительного мусора на объекте могут привести к загрязнению и повреждению напольного покрытия, обоев или пятнам краски на стенах. Поэтому рекомендуется устанавливать подрозетники и проводить монтаж силовых коммуникаций на ранних стадиях ремонта независимо от иных приоритетов и финансовых возможностей.
Существующие сейчас на рынке подрозетники можно разделить на две основные категории – пластиковые и металлические. В бытовых условиях металлические подрозетники практически не применяются, за исключением случаев, когда необходим особый микроклимат (например, в зданиях с определённой температурой или влажностью). Пластиковые модели наоборот широко используются, так как они изготовлены из композитных полимеров, не поддерживающих горение, и обеспечивают низкое дымообразование при высоких температурах. Кроме того, они очень доступны по цене, удобны при вырезании или выламывании отверстий в стенках стаканов без использования специальных инструментов. Таким образом, выбор материала корпуса может оказать влияние на конечный результат только в случае монтажа внутри распределительных щитов.
Существует различие в форм-факторе монтажных коробок: выделяются обычные цилиндрические установочные коробки и особые, имеющие форму параллелепипеда. В их технических характеристиках значительных различий нет. Отличия в основном сводятся к вопросам монтажа и эксплуатации. Например, в ситуациях, когда невозможно глубоко закрутить фиксирующие винты подрозетника в основание, но необходимо усилить его крепление, приходят на помощь модели с гранями. Они эффективно вписываются в лёгкие перегородки – прежде всего, гипсокартон, хорошо противостоят вращению и проворачиванию в своём гнезде. В случае с цилиндрическим изделием при должном усилии оно будет проворачиваться и смещаться в гнезде без должного крепления, а вот квадратное или прямоугольное сечение обеспечат необходимое «заклинивание», то есть, создадут требуемое эксплуатационное сопротивление. Розетка, установленная в таком подрозетнике, будет более надёжно держаться даже при недостатке усилия на притягивание к основанию.
Групповые подрозетники могут иметь комбинированную форму: крайние элементы обычно закруглены, в то время как средняя часть выполнена в виде прямоугольника. Такая форма упрощает процесс подготовки отверстий в стене, поскольку для них можно использовать штроборез, стенорезную машину или болгарку вместо высверливания ряда круглых гнёзд. Однако стоит помнить, что у каждого мастера есть свой подход к выполнению профессиональных задач, поэтому важно анализировать результаты монтажных работ, а не только процесс.
Важным параметром подрозетников является их глубина, которая у разных моделей отличается. Прежде чем устанавливать подрозетники, необходимо определиться с коллекцией электрофурнитуры, которая будет в них установлена. Розетки и выключатели разных брендов имеют свою толщину механизма, поэтому важно узнать этот параметр заранее, чтобы предусмотреть место для проводов за изделием. Размеры моделей также могут отличаться: преимущественно используются коробки с диаметром 68 мм, но можно найти и более миниатюрные на 60 мм или крупногабаритные на 75 мм. Эти различия следует учитывать, чтобы избежать проблем при монтаже.
Обычно мастера стараются сделать так, чтобы после плотного прилегания наружной рамки механизма к пластиковому стакану оставалось 25-30 мм для токопроводящих жил. Большее пространство обеспечивает более надёжное крепление проводов, уменьшая вероятность их пережимания или перегибания, что в свою очередь снижает риск возникновения аварийных ситуаций. В случае более сложных соединений, для которых может потребоваться клеммник, рекомендуется увеличить запас места до 35-40 мм. При этом необходимо учитывать толщину стены и глубину подрозетника, чтобы избежать несоответствия. Если стена слишком тонкая, возможно, потребуется утолщение гипсокартонным листом либо же сам подрозетник может быть углублён только до определённого уровня.
Подготовка гнёзд для электроустановочных элементов – это довольно сложный процесс, требующий специализированных знаний и навыков. Различные материалы – кирпич, бетон, пено- и газоблоки, а также ДВП или гипсокартон, бросают мастерам свои, уникальные по характеристикам вызовы в процессе заготовки отверстий.
Начнём с того, что заготовка гнёзд является наукой самой по себе. Работая с разными материалами, необходимо учитывать их особенности при резке. Например, для бетона и панелей из него требуются специальные коронки, способные обеспечить точное и аккуратное отверстие. Однако, при работе с бетоном, особенно после вырезания цилиндра, необходимо ещё использовать метод долбления для выравнивания краёв.
Кирпичные стены также требуют особого внимания. Кирпич, особенно пустотелый, может оказаться материалом хрупким, и здесь важно выбрать коронку немного меньшего диаметра, чтобы избежать осыпания стенок гнезда при сверлении.
А вот пеноблоки и газоблоки сверлятся легко, и для них подходят коронки различных типов. Современные стены из пористых материалов обеспечивают отличное удобство в работе: отверстия выходят аккуратными, а усилий для сверления требуется минимум.
Отверстия в гипсокартоне или древесине требуют другого типа коронок, и работа с ними обычно бывает ещё более простой. В случае, если древесно-стружечный лист закрывает бетонную стену, мастеру придётся сначала преодолеть видимое препятствие, а затем использовать другой инструмент для более сложных задач.
Наиболее трудоёмкой задачей в установке подрозетников является разметка и сверление отверстий для групповых электроточек. Увеличение количества отверстий увеличивает сложность задачи, поэтому необходимо производить все работы с максимальной точностью. Если одно круглое отверстие априори не может быть «не по уровню», то чем длиннее планка, тем больше будет заметен перекос. Для выравнивания горизонтальной линии рекомендуется использовать лазерный уровень или осепостроитель, а при нанесении разметки – строительный уровень. Чтобы выполнить точную подготовку отверстий и всегда попадать инструментом в разметку мастеру нужен хороший глазомер, сноровка и твёрдая рука.
В целом, процесс заготовки гнёзд требует не только знаний и технических навыков, но и внимания к деталям, дабы обеспечить действительно качественный и эстетичный результат. Установка скрытой проводки служит двум основным целям – улучшение эксплуатационных характеристик системы и создание визуально приятного вида помещения. Первая задача заключается в обеспечении надёжной защиты проводки от воздействия человека и, в свою очередь, обеспечение безопасности человека от токоведущей системы. Вторая цель состоит в том, чтобы избавиться от некрасивого вида проводов и кабелей, которые могут портить общий вид интерьера. Поэтому логичным шагом является использование установочных коробок для фурнитуры, которая монтируется внутри стен. Выключатели и розетки с открытым механизмом могут быть установлены в гараже, но в жилых помещениях рекомендуется применять лишь накладные розетки или выключатели. Эти изделия уже оснащены фабричным корпусом, обеспечивающим эстетичный внешний вид, защиту от контакта с токоведущими жилами и продуманное настенное крепление.
Выполнение работ должно включать в себя верное ориентирование подрозетника в трёх плоскостях. Для одиночных круглых подрозетников достаточно выровнять переднюю часть с плоскостью опоры, но при установке двойных, тройных или пятерных требуется более точная настройка. Подрозетник должен быть параллелен стене, выровнен по глубине и иметь горизонталь, соответствующую полу. Никому не понравятся не выровненные подрозетники, перекошенные или чрезмерно выступающие из стены. При углублении стакана и механизма следует быть осторожным, иначе от чрезмерной глубины при интенсивном использовании выключателя, светорегулятора или розетки может начаться расшатывание подрозетника и его выпадения из гнезда.
Среди мастеров существует дискуссия относительно того, что следует делать в первую очередь: прокладывать линию проводки с выходом провода там, где будут установлены подрозетники, или сначала устанавливать подрозетники и затем прокладывать линию. Хотя единства в мнениях нет, технология всё же рекомендует начинать с монтажа подрозетников. Смонтировав их правильно, выровняв и замазав пустующее пространство, можно избежать опасности скручивания проводов и выталкивания пластика из гнезда. Оптимальная последовательность работ подразумевает подготовку канавок для проводов, вырезание или выбивание гнёзд для подрозетников, их установку с ориентацией короба в нужных направлениях, и только после этого – прокладывание проводки.
Когда мастер тянет кабель, он должен систематически использовать крепление с определённым интервалом, соответствующим сечению жилы и весу изделия. Некоторые электрики предпочитают использовать цементный или гипсовый раствор для фиксации проводки, но специалисты выступают против этого метода, имея на то две причины. Во-первых, лепёшки требуют времени на застывание, что может привести к выскальзыванию провода, а во-вторых, такое крепление имеет недостаточную прочность после застывания. Пластмассовые скобы с саморезами обеспечивают более надёжное крепление: достаточно установить их на расстоянии около 5 см от края подрозетника, и провод уже никуда не выскользнет даже если он крупный, тяжёлый и имеет изгибы.
В зависимости от модификации подрозетника, в нём может иметься заводская перфорация и/или выносные квадратные раструбы для удобства подвода и вывода жил. Для выключателей требуется всего одна точка подвода проводов, а для розеток – часто две или три. При позиционировании подрозетника важно учитывать его асимметрию, направляя к штробе верную сторону, чтобы не пришлось вырезать отверстие там, где оно не предусмотрено. В случае, когда подрозетник слишком торчит, его можно аккуратно скорректировать, загнув вовнутрь кромку металлического стакана или подрезав ножом лишнюю часть пластикового. Важно отметить, что в таких случаях не стоит пытаться сделать «красивее», отрезая донную часть подрозетника вместо передней, иначе велики шансы, что в подрозетник при заделывании штроб затечёт раствор. После застывания он отнимет уйму полезного пространства и вынудит выдалбливать потёки, подвергая риску целостность и подрозетника, и проводки.
Когда удалось удостовериться, что провод имеет достаточную длину, а его крепление надёжно, можно произвести зачистку жил. Для удобства последующего монтажа и экономии места внутри подрозетника рекомендуется удалить внешнюю оболочку с отрезка, который будет расположен в полости стакана. Это также позволит повысить гибкость каждой жилы. При этом длина зачищенных концов должна быть минимальной – примерно 6-8 мм. Обычно этого достаточно для подключения к прямым зажимным клеммам современных встраиваемых розеток и выключателей, а избыточная длина оголённых участков может стать источником возможных замыканий.
Строители и мастера имеют разные предпочтения относительно того, сколько провода следует оставить на выходе из подрозетника. Но даже при стремлении к экономии на проводке, важно избегать слишком коротких концов. Резерв в 10 см является необходимым минимумом для удобства работы и страховкой на случай, если конец жилы оборвётся при зачистке. В некоторых случаях рекомендуется оставить 15-20 см кабеля, чтобы обеспечить комфорт при работе и избежать лишних забот. Обрезать излишний провод или немного подтянуть его обратно всегда проще, чем сталкиваться с нехваткой длины.
На этапе монтажа опытные мастера проводят примерку. Оголённые проводники аккуратно сворачивают в колечки и укладывают в глубине подрозетника. Затем устанавливается выключатель или розетка. Если все выполнено правильно, они входят в гнездо без лишних усилий или с минимальным давлением. Это свидетельствует о том, что в коробке достаточно места как для проводов, так и для фурнитуры. Затем все соединения собираются вне розетки, винты затягиваются крепко, провода снова скручиваются, и механизм розетки или выключателя помещается внутрь полости. Благодаря распорным лапкам устройство фиксируется, и для полной завершённости остаётся только добавить декоративную накладную рамку, соответствующую количеству постов, предназначенных для данного электроузла.
Мастерство в электрике
Опытные специалисты владеют множеством хитростей, позволяющих упростить и ускорить монтаж подрозетников, сохраняя при этом высокое качество или даже повышая его. Например, при установке розеточного блока на 4-5 позиций на стене электрики часто прибегают к использованию готовых шаблонов и уровней. Эти лёгкие планки из пластика, дерева или алюминия обеспечивают быструю и точную разметку мест для отверстий на стене. Для более сложных композиций электроузлов мастера создают свои шаблоны, часто из тонких листов фанеры с прорезанными отверстиями и уровнями.
Второй приём, связанный с применением самодельных шаблонов, пригоден для тех, кто планирует добавлять штукатурку после прокладки электрики. Простое, но эффективное приспособление представляет собой деревянную планку с прокладками, которые регулируют высоту. Такое изделие позволяет выполнить полноценным монтаж подрозетников с неполным углублением, но с соблюдением абсолютной параллельности фронта подрозетника плоскости стены. С этим инструментом мастер легко контролирует горизонтальность и выступ стаканов, обеспечивая аккуратность и не жертвуя скоростью монтажа.
На рынке также присутствуют цельные прямоугольные короба в войлочной шумоизолирующей оболочке, которые устанавливаются аналогично обычным коробам. Для гипсокартонных стен тоже существуют специальные установочные коробки, которые обеспечивают надёжную фиксацию электроузла при затягивании крепёжных винтов.
Иногда подрозетники используются для выполнения специфических задач, таких как размещение распределительных коробок. В этих случаях стаканы могут служить отличным средством для размещения небольших клеммных колодок и обеспечения необходимых соединений.
Монтаж подрозетников, хоть многими и воспринимается как быстрая задача, требует точности и внимательности. От умений мастера зависит не только эстетика, но и безопасность электроузлов. Таким образом, к данному этапу ремонта следует подходить с особой внимательностью, учитывая технические нюансы и зная приёмы, способные обеспечить высокий уровень качества и безопасности электроточек.
Написать комментарий